莫羽靜專欄｜台灣本土小麥的消失與再振興

台灣小麥的起點

從荷領到清領時期，農業生產模式大致可以分為旱地、水田和山地三種類型，其中水田因為有充足的水利灌溉，可以進行二期稻作與一期的次要作物，在產能取捨下，大多是以稻米為主搭配番薯為輔的產出，山地則以竹木相關與茶葉為主。

旱田因為水利灌溉不足，在日本時代大幅改善水利之前，無法種植稻米，大多是以番薯與豆麥雜糧為主，也是本土小麥最初的起點，品種則為耐旱的晚熟種居多，此時的小麥大多做為糕餅所需，供應與需求都較為稀少，品質也較差，糕餅也僅屬於廚師副業，進一步的發展，則是發源於日本時代。

日本時代的台灣小麥種植與消費

由於日本政府積極在台灣發展水利設施，許多介於水旱之間的「看天田」，均得以轉型為水田，剩餘的南方旱田為了補足糧食缺口，大多種植番薯為主，小麥的種植在這種情況下大幅縮減，但由於飲食精緻化的發展，菓子、小食、釀酒的需求增加，其中小食又以麵食為主，從旱地的零星種植，轉型為在特定區域引進日本麥種密集耕種。

大正時代被譽為「蓬萊米之父」的磯永吉，就積極倡導應利用秋收後轉種小麥，增強糧食產量來降低國外進口，在台中一帶積極試驗，使用的品種以高產量和育成時間相符的「埼玉27號」為主，並開始進行本土化適應的品種改良，這個過程一直到戰後，總計開發出30多種品種，為後續本土小麥的種植打下良好基礎，這個時代的小麥大多用於漢餅製作與非正餐的麵食小食。

本土小麥的消亡與垂死掙扎

戰後由於外來人口的激增，讓解決糧食問題成為首要目標，1950年代的獎勵種植與日本時代的育種有成，本土小麥來到最高峰，從中部向外擴張，到苗栗、新竹、台南、雲林，大約是日本時代產量高峰的三倍。

看似前錦繁華的本土小麥，卻在短短十幾年後紛紛棄作，很多人會將原因歸咎於美援帶來的麵粉與小麥，但實際上最主要的原因是本土小麥的生產成本過高，加上台灣精米外銷與國際麵粉進口形成一個利差，因而政府開始有計劃的「麵食推廣」與「以麵代米」，還有聯合採購的弊端，導致麵粉加工廠爭相擴增，再次加大了國際小麥進口量，而這個時間點其實在美援結束之後，西化的烘焙產業也因此而生。

隨著本土種雜糧逐漸失去競爭力而沒落的同時，加工出口成為另一個契機，1975年開始以釀酒為目的的契作本土小麥，因為外銷管道通暢，也讓本土小麥的存亡得到喘息空間，至今仍存的本土小麥，尤其是大雅麥農，大多是以這個模式才保住小量種植的空間，另一個大量棄作的原因則是加入WTO後保價收購政策的終止，卻沒有相關配套延續，農民僅能領取休耕補貼，最終導致在地種的雜糧全面棄種。

為什麼要振興耕種本土小麥？

從精神層面來說，本土作物的生產，可以從食物源頭連結起人、事、物，每一次消費都決定著我們的未來發展，進而與環境連結，在乎且了解土地的故事，有助於一個新國族的團結與共榮，這個觀念來自於日韓，即是「身土不二」的精神展現，這是一種食農的態度，也更有助於友善耕作與環境共存的發展。

從務實的層面來講，則是進一步得以發展在地特色與品牌經營，增進產品價值，有助於提升農業改良與精緻化耕作，形成一個良善的循環，本土化的同時也是更國際化的發展，讓傳統農業不再是依靠補貼和價格競爭，有助於提升台灣農產在國際上的競爭力。

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